每一次到怡保，阿贤必定抓紧机会去“叹早茶”。 用“叹早茶”，来形容广东人的喝早茶文化，真是再传神不过了。“叹”字，在广东话有从容写意、享受其中的意思。对广东人来说，早茶，不仅仅是一份早餐，更多的时候，它是一种忙里偷闲的生活情趣，也是维系感情的最佳场合。 一盅茶，两件点心，便可以边品茶果腹，边聊个天南地北，消磨一整个早上。这就是广东人口中的“一盅两件，人生一乐”！
Axian:简单随性的盘饰，却足以撩人食欲，正说明了一个事实：如果每一样食材配料，都能够用心处理，整体组合起来，便有一种样样都想吃的冲动。用香料腌制入味的鸡肉，在添加了斑兰香叶的大油锅里，用大火来炸，炸得外焦里嫩之后，再帮顾客斩件上碟；江鱼仔与花生也是事先连同咖喱香叶炒香；而有别于一般椰浆饭所提供的水煮蛋或双面煎蛋，这里煎蛋则坚持用慢火单煎一面，煎至蛋白凝固、蛋黄固定了，但是蛋液看似还流动的样子
Axian: Nasi kandar乍看之下有点像蕉叶饭，可是实际上却有分别，蕉叶饭多由兴都教徒经营，而nasi kandar则由印裔回教徒料理。 眼前的摊子有点小，玻璃柜里摆着大约10几种菜肴，几乎把这位负责舀菜的印度大兄给围堵了起来。
Axian: 这家燎记猪肠粉创办至今已经有整百年的历史，传承了4代人，不过创办人苏燎一开始其实并不是制作猪肠粉的。早年确实有不少河粉製作商，后来也兼做猪肠粉。 其实猪肠粉，是迟至1920年代初才出现在中国广州街头， 传统做法就是用米磨成米浆，然后隔着布蒸熟。燎记卖的也是传统版本的猪肠粉，直到第三代夫妇接手后，才突发奇想，让猪肠粉变化出不一样的面貌。
Axian: 其中一家乌鲁音卤面的老字号便是福春记。在这家自1940年代就开始营业的老店里，同样有着黑与白两道面食，但却和根记的黑白双宝不同。其实这两种卤面都源自于中国闽南地区，北马卤面属于漳州做法。中南马卤面则与泉州煮法类似。至于乌鲁音卤面的煮法，其实跟中南马卤面一样，是将面条和汤汁一同煮，最后才勾芡，只是比较不同的是乌鲁音卤面还添加黑酱油和浙醋。
Axian: 黑白双宝中的白，指的就是这道家乡生面。福建安溪人的传统做法，是将长豆叶加入汤裡与生面一同焖煮，不过根嫂却以菜心取代长豆叶。焖煮时间长达15分钟，因此菜心的绿叶已经和汤溶为一体，看上去是既健康又赏心悦目的一潭绿色。黑的，实际上就是芋头排骨面，黑与白除了是色泽上的分别，其实也指口味上的浓与淡，店家一般都会建议食客先尝尝口味较为清淡的白面。
鸡蛋茶，椰浆糕 (义记 Yee Kee)54, Jalan Maccau, 48200 Serendah, Hulu Selangor. 03-60811212Closed on Monday, 0630-1600.GPS: N 3 22.008' E 101 36.353
Axian: 中国酒店早在1942年就开始营业，至今已经有将近70年的历史，店里店外依旧飘溢着浓浓的殖民地风情。以前曾经是菜馆兼酒吧，现在不炒菜，也没卖酒了，就只是提供炭烤面包、半生熟鸡蛋、海南咖啡和茶水。点一碟椰浆饭，就是许多老顾客步入中国酒店前的指定动作， 。这一摊椰浆饭前后摆卖了37年，往往还没到中午时分，就卖光了。在这儿，许多人的早餐便是一杯咖啡外加一碟椰浆饭，数十年如一日。
Axian: 叶记的中文招牌底下，只要你一就座，马上就有一位印度大兄帮你在桌面上摊开一片香蕉叶子。基本套餐一般是三菜一饭，以素食为主。同样的饭菜，不管你添加多少， 收费都一样，除非你额外点肉类菜肴 。这种蕉叶饭源自于南印度的Tamil Nadu。当初会以素食為底蕴，除了是宗教情由，也因为在穷困的原乡，人们根本吃不起肉类。印度人认为，食物是神所恩赐的，所以為了尊敬食物，只能用最纯净的右手进食。
Axian: 傍晚五点半，阿John开门做夜市生意。15年前，年轻的阿John,便接手经营这家店。开玩笑，阿John这么西化的名字，不像是一个会呆在老店里，与这道福建古早美食打交道的人。阿John的父亲叫做李汉盛，这个名字轻易就让人和“盛发肉骨茶”联想在一起。别说阿John，就连阿John的父亲李汉盛，当年也是年纪轻轻就开始帮忙卖肉骨茶，李汉盛老先生的父亲正是巴生人口中最早的肉骨茶师傅之一李文地。
Axian: 现任店家是德地第三代传人，正是肉骨茶老师傅李文地的老店。 李文地早在1940年代，就已经开始在巴生河桥头的菜市场摆卖肉骨茶，后来才搬来这俗称后街的Jln Stesen 1做生意。老顾客说以前没有“肉骨茶”这词，在中国福建原乡也确实没有肉骨茶的名称，更没有类似这种炖了肉骨配茶食用的食品。当时在巴生旧区大家都叫炖肉骨或吃肉骨。所以一般相信肉骨茶的茶字，其实正是从肉骨“地”福建话演变而来
Axian: 自1983年成立以来，都非常守旧地制作传统客家梅县风味的酿豆腐，馅实料足，从不欺场。听说客家人早年在家里自制的酿豆腐内馅，都会添加咸鱼、左口鱼粉或虾米来添香调味。 而华娇酿豆腐20多年来都坚守古方做法，在肉馅中加入煎过的梅香咸鱼和碾碎的左口鱼粉，就像用做给家人吃的方式，让顾客品味到客家人最家常的老滋味！不过如今大部份的酿豆腐店家，早已经舍弃了咸鱼，即使添加咸鱼，也只限于酿白豆腐而已。
Axian: 传承了两代人的张洲茶餐室，创立至今已经有超过40多年了, 现任店家自小就在茶室内帮忙，在他的记忆当中，张洲成立不久后就开始卖这种炸得金黄色的河婆酿豆腐。河婆酿豆腐的传统吃法乡土气息非常浓郁，赤手抓一大片生菜包着酿豆腐，浇上一点甜酱，大口大口地咬着吃。清脆的生菜，中和了酿豆腐的咸味和油腻感，也让煎炸的食物多了一口清新鲜美的滋味，吃起来更开胃！
Axian: 出炉的豆腐卜粒粒金黄讨喜，表皮有点韧度，咬起来口感很好。不过，每一颗豆腐卜，不管它的外皮是完整或爆开，中间都一定是空的，仿佛有一种禅的意境，告诉我们如何身处逆境却依旧保有从容自在的心态，或许这也就是每一位豆腐卜师傅所必需具备的基本功底。酿豆卜是广西三宝之一，算是广西美食中极具代表性的一道菜，过年过节肯定少不了。而浓浓的韭菜香味，非豆腐卜不可的酿件组合，早已经成为广西人的一份乡愁滋味。
鸿鸿安邦酿豆腐621A, Jalan Besar Ampang, Kampung Bharu Ampang, 68000 Ampang, Selangor.GPS: N3 8.667' E101 45.802'0830-1630 Closed on Tuesday
Axian: 其实对老吉隆坡人来说，九如饭店以前是一个响当当的名字。店主以前曾经经营九如饭店易手之后的茶室，后来在屋主将产业变卖的情况下，才搬过来谐街经营煮炒，不过他依旧保留新九如的招牌。如今的新九如，菜单非常多样化，主打的则是广式煮炒和粉食。03-20786035GPS: N 3∘8.627' E 101∘41.803'1100-2130 Closed on Wednesday
Axian: 马来西亚的海南式牛腩粉，传承自原乡中国海南岛的抱罗粉或海南粉的烹调手法。不过由于本地没有这些粉食，海南乡亲唯有以类似的濑粉或叻沙粉代替。在星马，潮州人、客家人也卖，怎样分辨海南的，还是客家的，老板说，他们海南同乡最注重的是咸菜，所以咸菜是海南式牛肉粉的身份象征。这摊牛腩面，自1950年代就在丽丰茶冰室摆摊至今，第二代摊主从小就在摊子帮忙，几十年光阴不动声色地就在牛肉汤的烟雾中溜走了。
Axian: 这家有大约60年历史的风月酒家，早年是许多吉隆坡福建兴化同乡品尝家乡菜的老地方。只可惜，原本专卖福建兴化菜的风月酒家，为了迎合顾客尤其是上班一族要省时、简便地解决一餐的需要，如今推出的都是普通餐馆的煮炒菜式。真正保留的家乡菜恐怕不到5、6道。而福建兴化风味的炒白粿 就是他们长久以来的招牌之一。白粿原本是中国北方的年糕，傳入福建後，福州人称為白粿。兴化因为靠近福州，所以也有炒白粿的习惯
Axian: 老友记粥摊只提供鸡粥、猪杂粥和鱼生粥，几乎三种粥食都各有支持者。你可以看到他的摊子摆满了各种粥的材料，不管你叫什么粥，一锅无料的白粥粥底是一样的，然后如果你要叫鸡粥，就给你白斩滑鸡一碟，如果你要猪杂粥，就给你添加猪杂，另外也可以选择鱼生。所以白粥因为清澹、简单，几乎可以搭配任何食材。粥，自古以来就是简单、草根的寻常食物，而老友记摆在路旁的摊子格局，让这道庶民粥食，更显示出一份古早风味
Axian: 谦虚的猪杂汤摊主，自从35年前在谐街摆摊以来，早已经累积了一大班忠实顾客。即便坐在简陋阴暗的五脚基，老顾客也丝毫不介意。良记的摊子乡土气息特别浓厚，一个大锅就这么摆在街边，堂堂正正地翻滚浸煮着多种猪杂和豆腐干。一份猪杂汤，不外乎就是一碗猪杂，配上芽菜、咸菜丝和葱花，但是边喝汤、边扒饭，就是特别容易下饭。
Axian: 一碗发梦也会想到的虾面，其实只是一碗非常简单基本的虾面。摊主随手抓一撮黄面、和米粉，汆烫三两下，然后添加瘦肉片和虾片、一撮油葱和一陀辣椒酱，再淋上滚烫的虾汤，就是一碗福建人的虾面了。这种面食本来就是最经济庶民的街头面食，材料根本谈不上丰盛，米粉面配上豆芽和蕹菜，还有那几片切得薄得不能再薄的瘦肉片和虾片，就是槟城福建虾面早年最原本的面貌了。
Axian: 虾面材料，加了传统虾面少有的切片卤蛋。卤面材料和做法也大同小异，汆烫过的米粉面添加虾片、卤蛋以及肉片，然后淋上卤汁、撒上油葱，再来一汤匙的辣椒与蒜茸。在这兼卖卤面和虾面的槟城食摊，食客除了可以单点虾面或卤面，也可以选择入乡随俗，来一碗老槟城的吃法，就是槟城人所说的loh cam th’ng卤掺汤的吃法，淋了虾汤再来一勺卤汁，便成为一碗半卤半汤的卤掺汤版本，这就是两全其美的槟城道地风味
Axian: 茶室内的卤面，尽管也曾经是槟城著名的卤面摊之一，却在3年前易手，由新摊主接手经营了。这种先把黄面和米粉烫熟，再淋上深褐色卤汁的面食，属于中国福建漳州与福州的卤面做法，在北马一带尤其是槟城特别普遍，从这点我们也不难看出，槟城早年就有不少源自于漳州和福州的福建同乡。鸭蛋，是先辈们早年的日常食材，如今由于价格高于鸡蛋，熟食摊一般都不再使用，因此这摊卤面所提供的卤鸭蛋尤其弥足珍贵。
Axian: 槟城人口中的“Lorbak卤肉”这个词，其实不仅仅是指这类炸肉卷，而是涵盖了包括虾饼和豆腐干等各式各样的油炸小吃在内，所以卤肉早已经成为槟城人对油炸小吃的统称了。而这个卤肉摊子，自从1965年就摆在成都茶室的外头，算得上是槟城卤肉界的老行尊。
Axian: 我们可以看到，两种版本的鸡丝沙河粉，际遇可以说是天差地别。早年老广东版本的鸡丝沙河粉，如今仿佛已经躲到了芽菜鸡里，连鸡丝也没有了，只能说是一碗鸡汤沙河粉。至于，从福建虾面演变而成的福建版本鸡丝沙河粉，现在几乎完全取代了广东原版的鸡丝沙河粉，成为无人不哓的“怡保鸡丝沙河粉”了。
Axian: 酿豆卜是广西三宝之一，算是广西美食中极具代表性的一道菜，过年过节肯定少不了。而浓浓的韭菜香味，非豆腐卜不可的酿件组合，早已经成为广西人的一份乡愁滋味。35, Jalan Chui Yin, 28700 Bentong, Pahang.GPS: N3 31.431' E101 54.389'0700-1230 Closed on Thursday
Axian: 蒸鱼腩和炒啦啦，都添加豆酱，潮州人无豆酱不欢的食俗，可见一斑。豆酱蒸鱼腩是店家的招牌菜，火候与调味都恰到好处，非常适合配粥或下饭。 菜脯蛋，算得上是潮州人最有情感的家常菜，而菜脯更是潮州同乡最常用的食材，鲜咸的滋味和爽脆的口感，总是叫人食欲大增。另外店家的鱼饼也深受欢迎，西刀鱼和猪肉茸制成的。
Axian: 河嘻（Hor Hee）到底是什么食物呢？只见摊主使用的粉食，就是潮州人非常有代表性的粿条，就连配料也非常潮州，一小撮冬菜和几片鱼饼，洒一些辣椒、葱花和油葱，然后添加一颗类似飞碟的云吞和几颗鱼丸，再浇上用鱼骨、江鱼仔和左口鱼等熬制的汤底，就是一碗怡保闻名的Hor Hee河嘻。
原来，与福建虾面有着血缘关系的粉食，就是怡保著名的鸡丝沙河粉。而这摊摆在乐会居茶室最前方的鸡丝沙河粉摊，是怡保鸡丝沙河粉的老字号之一。一碗鸡丝沙河粉，不外乎就是沙河粉和韭菜，添加鸡肉块、虾片和葱花，然后淋上用虾壳虾头连同鸡骨熬煮而成的虾汤，再浇上一圈泛红的虾油，便完成了。 不过，一般人一听到鸡丝沙河粉的名字，都自然认为它是广东人的美食，毕竟沙河粉本身就是一种广东叫法。
Axian: 热烘烘的茶壶喷着浓浓的白雾，一杯暖胃的早茶，就这样唤醒了食欲，也是时候来个一盅两件了。荣茂的点心种类不少，当中又以大包和荷叶饭是茶客们的热门之选。
Axian: 在这个新村却有一家店是进水楼台先得芽菜，就是文冬盛产的芽菜，因为这家店卖的就是芽菜鸡，而且创办人来头不小，她就是怡保芽菜鸡老字号－老黄的妹妹经营的。这家靠近文冬新村路口的芽菜鸡，就叫文冬口芽菜鸡。由于地点偏离市区，不是游客熟悉的芽菜鸡热门地点，感觉上少了一些的商业味道，也多了一份新村的人情味。
Axian: 对食物而言，或许一份“在地情怀”就是最高的境界， 芽菜与云吞面尽管扯不上关係，却是人们一想到文冬新村，就自然会想到的食材。当年文冬芽菜已经相当闻名，因此改用芽菜、舍弃菜心也算是一种在地化。而肉丝则是父亲的年代开始沿用至今，因为准备叉烧太多工。 照这看来，从最初营业以来，这个面摊就没有照云吞麵的“传统”。自制的蛋面，配上新村的芽菜、自家的肉丝、及云吞，就是文冬新村人好几代的在地美味了。
Axian: 大热天气，食客们也照样来到这条小巷捧场，足见店家的魅力。生记的镇店招牌，就是生虾面和姜葱牛河。 其实这道生虾面也是老吉隆坡人的美食之一，好几十年前就有，你可能会好奇，怎么贵，一个人6块，2个人12、13块。
Axian: 外地人或许会觉得奇怪，为什么源自于中国广东的猪肠粉，漂泊来到以福建人居多的马六甲之后，会与芋头粿坠入爱河，开始出双入对了起来呢？ 实际上这种猪肠粉与芋头粿 “黑白配”的吃法，在古城至少也已经有5，60年的历史了。
Axian: 这个传承了将近80年的摊子，80年来摆卖的食物，一直没有任何改变，一碗芋头饭，任由顾客选择搭配不同猪肉的部位，不过药材汤底都是一样的，汤头看起来似曾相似，有点类似肉骨茶的香味，但是药材味没有那么浓郁，比较偏重咸味和蒜头香味。肉羹汤里的肉片，吃起来老老实实的，不会过度滑溜，整体的体验有一种古早的住家味道。摊主父亲说，药材汤底是他们的祖传秘方，如今已经横跨了4代人。
Axian: 古城的海南沙爹，酱料绝对一点都不混淆。小杨桃形的酸果和黄梨是酱料的灵魂，这种酸果生吃的话，有一种超乎想像的酸味，但是一经煮熟制成酱料，又有一种无可替代的酸甜香味。品尝这种酱料的时候，不妨留意酱料中，还看得到的黄梨纤维,便不难猜想，黄梨在酱料中的份量。
Axian: 店主会坚持一碗一碗来煮，理由很简单，因为他担心一次过煮好几碗，拿捏不当的话，或许汤水会变得稀薄，配料也可能会分配得不均匀。就因为这样，几十年下来，他都坚持以一碗材料的份量下锅烹煮，面线汤的材料不外乎鲜蚝、虾仁、猪肝、猪肠和肉片，卖相简简单单的，看起来非常清淡，可是在简单清淡之间，就足以让人找到一份回家吃面线的温暖。
Axian: 印象中，叉烧饭都不加咖哩，咖哩饭也很少有叉烧。只见摊主在白饭上铺上叉烧、烧肉和一些青菜，然后再淋上咖哩汁，并添加几片卤猪皮，这就是一碟叉烧咖哩饭，卖相看起来就像一般经济杂菜饭。
Axian: 这种鲜绿色的姜蓉酱料，正是阿莲的致胜武器，有顾客将这种酱料戏称为Wasabi酱料。别小看这种看似非常稀释的酱油，这可是阿莲专为灵鱼头调配烹煮的独家酱汁，相较于一般单调死咸的酱油，这种油水酱液多了一份鲜甜腴滑的底蕴，搭配绿色的姜蓉酱料，起着融合互补的作用，姜蓉、蒜米和芫荽这些原本个性就特别强烈的佐料，变得更顺喉讨喜，如此用心研制的酱料，为了衬托灵鱼头，让每一口鱼肉尝起来更加深邃迷人。 Read more.
Axian: 混酱和煮酱的过程非常耗时，但是天哥从不假手于人，坚持自行控制火候与份量。一旦完成了酱料，其他的步骤就不算麻烦了。譬如“四川魔鬼鱼”这道菜，基本上只需要将魔鬼鱼放入蒸柜清蒸，然后把四川酱料稍微翻热，淋在魔鬼鱼身上，就可以出菜了。体型较小的魔鬼鱼，本身就非常鲜甜，添加了这种乌黑亮丽的酱料，吃起来更加惹味。 酱料中的其他成份，果然驯服了辣椒干本来的脾性，让它不至于辣得毫无缘由、没有层次。
